Hi Robert

Spotmessung misst ja nur einen sehr kleinen Bildbereich und geht davon aus, dass dieser Tonwert einem mittleren Grau (18 %) entspricht.
Wenn du z. B. weiße Kleidung anvisierst und die Kamera darauf belichtest, wird sie versuchen, diesen weißen Bereich auf Mittelgrau zu belichten – das Ergebnis wäre also unterbelichtet (die Kleidung wird grau statt weiß dargestellt). Um das auszugleichen, musst du bei so einer Spotmessung die Belichtung manuell anpassen.

Wenn du auf helle Kleidung misst, musst du etwa +1 bis +2 EV Belichtungskorrektur einstellen, damit Weiß auch wirklich als Weiß erscheint (wie viel genau, hängt vom Tonwert der Kleidung, vom Licht und vom gewünschten Bildstil ab.) Alternativ kannst du im manuellen Modus (M) die Belichtungszeit oder Blende entsprechend anpassen, bis die Belichtungsanzeige z. B. bei +1 steht (wenn du auf einen sehr hellen Bereich misst).

Beste Grüsse,
Patrick

Grüße

Hey Matteo! Vielen Dank für das schöne Feedback! Hat mich sehr gefreut 🙂

Vielen Dank!! Das hilft mir weiter!

Hallo Erhard,

vielen lieben Dank für Deine Stellungnahme. Was ich nur nicht verstehe, warum eine vergleichbare Aufnahme mit einem 400 2.8, gleiche Verschlusszeit, keine Unschärfe hat – bei gleicher Blende. (6.3 bei 400mm).
Der Flügelschlag eines Vogels ist wieder ein anderes Thema. Da kommt aus meiner Erfahrung das Thema Rolling Shutter ins Spiel.
Vielleicht muss ich nochmals die Einstellungen am Objektiv überprüfen?

Grüße und sonniges Wochenende.

Das ist eine super Frage, und ich versteh total, warum da Verwirrung entsteht – gerade wenn man von Vollformat-Videos oder Erfahrungsberichten aus dem Netz umgeben ist. Ich versuch’s mal möglichst einfach zu erklären:

Also ja, der Crop-Faktor von 1,5 gilt immer, wenn du eine DX-Kamera wie die Nikon Z50 verwendest – egal, ob du ein DX- oder ein FX-Objektiv anschraubst. Die Brennweite verändert sich physikalisch natürlich nicht, aber der Bildausschnitt wirkt enger, weil der Sensor kleiner ist. Heißt konkret: Dein DX 18–140 mm entspricht in der Bildwirkung einem 27–210 mm an Vollformat (also 18×1,5 bis 140×1,5). Und dein FX 35 mm f/1.8 S wirkt wie ein 52 mm Objektiv, also eher ein leichtes Standardobjektiv statt Weitwinkel.

Jetzt zur Blende: Die Blende bleibt technisch gesehen gleich – f/1.8 ist f/1.8, egal ob an FX oder DX. ABER: Wenn du die Tiefenunschärfe (Freistellung) oder das Lichtverhalten vergleichen willst, dann musst du den Cropfaktor gedanklich auch auf die Blende anwenden, zumindest im Vergleich zum Vollformat.

Beispiel:
Dein 35 mm f/1.8 an der Z50 hat dieselbe Lichtstärke, aber die Freistellung entspricht etwa f/2.7 auf Vollformat.
Das bedeutet: Du bekommst nicht ganz das gleiche Bokeh wie mit f/1.8 an einer FX-Kamera.
Bei einem 18–140 mm f/3.5–6.3 DX-Objektiv wirkt die Tiefenschärfe wie f/5.2–9.5 an Vollformat.

Kurz gesagt:

Brennweite immer x1.5, um den Bildausschnitt zu vergleichen

Blende bleibt technisch gleich, aber für Bokeh und Lichtwirkung kannst du sie gedanklich auch x1.5 rechnen, wenn du mit Vollformat vergleichst

Das ist der Grund, warum Vollformat gerne für Porträts oder Low-Light bevorzugt wird – einfach wegen der stärkeren Freistellung bei gleicher Blende. Aber keine Sorge: Mit der Z50 und lichtstarken Objektiven wie deinem 35 mm f/1.8 kannst du auch schon richtig schöne Ergebnisse erzielen! 😊

Bei der Vorbereitung für den Druck ist der dpi-Wert (dots per inch) zwar wichtig – aber nur in Verbindung mit der tatsächlichen Pixelgröße des Bildes. Der dpi-Wert allein verändert das Bild nicht, solange du die Anzahl der Pixel nicht änderst.

Für eure Acrylfotos in der Größe 50 × 75 cm (ca. 20 × 30 Zoll) ist ein Wert von 300 dpi ideal, wenn ihr höchste Qualität wollt. Das entspricht etwa 6000 × 9000 Pixeln. Aber keine Sorge: Für größere Drucke, die man nicht aus nächster Nähe betrachtet, reichen oft auch 150–200 dpi völlig aus – das wären dann z. B. 3000 × 4500 Pixel.

Kurz gesagt: Achtet bei der Vorbereitung in Photoshop nicht nur auf den dpi-Wert, sondern stellt sicher, dass eure Bilder genug Auflösung in Pixeln haben. Der dpi-Wert wird erst beim Druck wirklich relevant, da er dem Drucker sagt, wie dicht die Pixel auf dem Papier liegen sollen.

Freut mich, dass die ATN-Datei für dich gut funktioniert! 😊 Zu deiner Frage: Die Farben und die Sichtbarkeit der Hilfslinien kannst du in Photoshop unter „Vorgaben > Hilfslinien, Raster und Slices“ anpassen – dort kannst du Farbe, Linientyp und Abstände einstellen. Die Maske selbst kannst du natürlich drehen, skalieren oder anpassen – einfach das entsprechende Masken- oder Hilfslinien-Layer auswählen und über „Transformieren“ (Strg+T bzw. Cmd+T) nach Bedarf drehen oder verschieben. So lässt sich alles flexibel an dein Bildmotiv anpassen.